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GearBox

Que es un Gearbox?

El Gearbox es una caja metálica en la cual está todo el mecanismo que permite transformar el movimiento rotativo, proporcionado por el motor, en descargas de aire comprimido dentro del cañón de la réplica para propulsar las bbs.

Función:transmitir la potencia del motor al piston compresor de aire. El motor hace girar el Gear motor, este mismo hace girar el Gear intermedio y este hace lo mismo al Gear Piston  para dar el movimiento al piston compresor de aire. Las características del movimiento rotativo (rotación por minuto, etc…) pueden ser modificadas según los engranajes elegidos .

Características físicas: Los engranajes están hechos de metal. Las superficies y los dientes difieren según los modelos.

Posibles modificaciones: Se pueden cambiar los gears, siempre y cuando se respectan las posiciones de cada uno y que correspondan a la réplica.

Las shims son pequeñas arandelas que se utilizan para fijar, sincronizar y evitar que los engranajes (gears) se rocen entre si cuando están superpuestos y para dejar los Bushing a la misma altura.

Shim o engranajes

Estas arandelas están hechas en metal y tienen diámetros y grosores diferentes (entre 0.15 y 0.5mm).

ATENCION: Cambiar o ajustar esas arandelas no es una tarea fácil. Solo se suelen tocar cuando se reajustan en una puesta a punto, cuando se cambian los engranajes por otros nuevos o bien cuando realizamos un upgrade al Gearbox, en este caso es imprescindible reajustar las arandelas o cambiarlas, sea para un upgrade de torque ( fuerza ) o de speed ( velocidad ) ya que tanto para la velocidad o el par, vamos a transmitir mucha energía con motores mas potentes.

En la operación de desmontaje del GearBox, cuando se quiten los engranajes, se recomienda observar cuantas arandelas hay de cada lado de los engranajes, su grosor y su diámetro para que cuando se vuelva a montar el GearBox todo vuelva a encajar y cerrar correctamente.

Los Bushings

Bushings

Función: Mantener alineados y centrados los engranajes entre ellos, dentro del GeaBox. El eje de cada engranaje es sujetado por un bushing de cada lado del GearBox, 6 en total. El bushing permite el giro del eje del engranaje sin fricciones con el, con el fin de evitar un sobre uso del mismo y su deterioro.

Características físicas: Los bushings están hechos en plástico rígido o en metal. El interior esta preparado para recibir el eje del engranaje y el exterior esta concebido para que se ajuste fuertemente a la pared interior del GearBox.

Posibles modificaciones: La mayoría de los bushings que vienen en la mayoría de las replicas son de plástico y se pueden cambiar por otros de metal, auto lubricantes, con rodamientos que reduce el frotamiento entre las piezas de metal pero siendo mas frágiles. Se suelen cambiar estas piezas cuando se hace un upgrade del GearBox para que los bushings aguanten bien el aumento de potencia del nuevo muelle.

Longevidad: El hecho que estén bien ajustados dentro del GearBox, hace que los bushings tengan un deterioro casi nulo a pesar de la tensión que sufren durante el uso de la replica.

Anti-Reversal Latch

Función: Impide que los engranajes giren en el sentido contrario al previsto para el motor por el empuje del muelle después del disparo y asi estar listo para el próximo. Como podéis ver en la foto, este seguro esta puesto sobre el Gear Motor.

Características físicas: Es una simple cuña de acero situado sobre un eje libre y mantenida contra el Gear Motor por medio de un pequeño resorte.

Posibles modificaciones: Casi nulas. Gracias a su posición, es 100% eficaz sin sufrir ningún esfuerzo y por lo tanto no es necesario cambiarla o modificarla. Ciertos kits de modificación del GearBox vienen con esta pieza reforzada debido a las fuertes fuerzas a las cuales esta sujeta esa pieza después de un upgrade.

Longevidad: Bien puesta, no sufre casi ningún deterioro excepto en el FAMAS (Meroveo: doy fe de ello).

Tappet Plate

Función: Dejar la BBs entrar en la cámara y cerrar herméticamente  el espacio entre el Gearbox y el cañón con la ayuda del Nozzle.

A cada ciclo del Gear Piston el Tappet plate retrocede para dejar entrar la BBs gracias a una cuña  enganchada al engranaje piston y vuelve a sus posición inicial, para disparar, gracias a otra cuña situada a la mitad del Tappet Plate y enganchada a un resorte.

Tappet Plate con Nozzle y resorte

Características físicas: Es una pieza de policarbonato, en forma de L alargada. Su  parte mas pequeña esta delante del GearBox y tiene una pequeña hendidura redonda para sujetar el Nozzle. En La parte contraria, hay un gancho que se coloca sobre el Gear Piston, y en el medio una cuña que esta sujeta a un resorte.

Posibles modificaciones: No hay necesidad de cambiar la pieza excepto si se rompe o si se aumenta la cadencia de los mecanismos y entonces se necesitara una versión reforzada.

Longevidad: Su forma en L  y su función que la hace plegarse en parte a cada disparo, fragiliza la pieza con el tiempo. Las roturas son corrientes en la junción con el Gear Piston y el gancho después de un uso intensivo o modificaciones del GearBox sin reforzar.

En la 2º parte de esta review traducida y ampliada, hablaremos: del Nozzle, el piston, la cabeza de piston, el cilindro, cabeza de cilindro, el muelle y la guia del muelle.

Y en la 3º parte: El interruptor electrico, el cut off lever, carcasa del GearBox, selector plate y como extras una explicacion sencilla del Hop-Up y del motor.

Post publicado en http://meroveo.wordpress.com/2009/11/28/el-gearbox-el-corazon-de-la-replica-parte-i/

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Medidas de Cañones para cada Replica sin silenciador o prolongador de cañon

Faltan algunos modelos pero es una referencia a la hora de buscar cañon de precisión on line sin necesidad de desmontar la replica para medir, estas medidas son las que trae de casa, si teneis pensado añadir un prolongador o un silenciador, tomad esta medida y la sumais a la del adaptador que querais poner y le restais unos 4 o 5 cm, no queda bien que el cañon interno llegue hasta la misma boca del exterior, ese es mi gusto, ya como dicen, a gustos, colores.

A&K
M16A3: 509mm
M16A4: 509mm
M249: 509mm
M249 MK.II: 509mm
M209 Para: 363mm
M4 CQB-R: 280mm
M4 S-System: 363mm
M933: 300mm
SPR Long: 509mm
SPR Short: 363mm
SR-16: 363mm
SR-25: 510mm
SR-25K: 363mm

AGM
051 HK416: 368mm
052 HK416: 368mm
053 HK416: 368mm
MP005 XM8: 247mm
MP007 MP40: 255mm
MP008 M14: 520mm
MP009 SOC16: 420mm

Both Elephant
M10A SL8: 509mm
M15 HK33E: 429mm
M89 Type 89: 433mm
M9A G36K: 355mm

Classic Army
AR-10: 510mm
AUGA1: 510mm
AUGA2: 510mm
B&T MP5A2: 229mm
B&T MP5A3: 229mm
B&T MP5A4: 229mm
B&T MP5A5: 229mm
B&T MP5K: 110mm
B&T MP5SD2: 229mm
B&T MP5SD3: 229mm
B&T MP5SD5: 229mm
B&T MP5SD6: 229mm
CA8-2: 510mm
CA249: 510mm
CA249 MKII: 510
CA249P: 363mm
CA25: 510mm
CA25 URX Entry Carbine: 363mm
CA25 Match: 510mm
CA25 URX Special Forces: 363mm
CA33E: 429mm
CA36: 495mm
CA36C: 247mm
CA36K: 355mm
CA53: 220mm
CA53A2: 220mm
CA33KA3: 370mm
CA90: 246.5mm
CA90 TR: 246.5mm
M14 Match: 510mm
M14 Scout : 463mm
M15 XM177 E2: 363mm
M15A1 Vietnam: 510mm
M15A2 Carbine: 363mm
M15A2 Rifle: 510mm
M15A2 Tactical Carbine: 363mm
M15A4 C.Q.B.: 280mm
M15A4 C.Q.B. Compact: 200mm
M15A4 C.Q.B. Compact SEAL: 200mm
M15A4 Carbine: 363mm
M15A4 SOCOM: 200mm
M15A4 SPC: 363mm
M15A4 SPR: 510mm
M15A4 Rifle: 510mm
M15A4 RIS: 363mm
M15A4 RIS Carbine: 363mm
M15A4 Tactical Carbine: 363mm
SA58 Carbine: 335mm
SA58 O.S.W.: 335mm
SA58 Rifle: 435mm
SA RPK-7: 618mm
SAR Offizier M41: 280mm
SAR Offizier M41 FS: 280mm
SAR Sportmatch M41 ES: 495mm
SAR Sportmatch M41 SG 495mm
SAR Taktik Rifle II: 495mm
SCAR C.Q.C,: 384mm
SCAR Heavy: 280mm
SCAR-L: 384mm
SLR105A1: 463mm
SLR105A1 Compact: 364mm
SLR105A1 Para: 463mm
SLR105U: 280mm
SVD 631mm y compatible con el de 650mm

Cyma
CM.027 MP5A5: 229mm
CM.027J MP5J: 229mm
CM.027SD MP5SD6: 229mm
CM.028 AK-47: 455mm
CM.028A AK-47 Tactical: 455mm
CM.028B AK-47S Tactical: 455mm
CM.028C AK-47 Tactical w/ M4 Stock: 455mm
CM.028S AKS-47: 455mm
CM.028U AK-47 Tactical With Side Folding Stock: 455mm
CM.031 AK-74: 463mm
CM.031B AK-74N: 463mm
CM.031C AK-104: 364mm
CM.031D AKS-74: 463mm
CM.032 M14: 520mm
CM.032A SOC16: 420mm
CM.033 M1A1 Thompson: 300mm
CM.035 AKS-74U: 283mm
CM.035A AKS-74U: 283mm
CM.036 AKM: 455mm
CM.036A AKM: 455mm
CM.037 AK Beta: 249mm
CM.039C AK Tactical, Vltor: 455mm
CM.042 AK-47: 455mm
CM.042A AK-47 Tactical: 455mm
CM.042S AKS-47: 455mm
CM.047C AK-74M: 463mm
CM.047D AK-105: 364mm

Dboys
BI-3281 M4A1: 363mm
BI-3381 M4 S-System: 363mm
BI-3581 M4 CASV: 363mm
BI-3681 M4A1: 363mm
BI-3881 M4 CQB: 280mm
BI-3981 CQB-R: 280mm
BI-5181 M4 RIS: 363mm
BI-5281 SPR: 509mm
SC-01 SCAR-L: 280mm
SC-02 SCAR-H: 208mm
RK-01 AKS-74U: 269mm
RK-01S AKS-74U: 269mm
RK-02 AKS-74: 502mm
RK-02S AKS-74: 502mm
RK-03 AKS-74: 502mm
RK-03S AKS-74: 502mm
RK-05 AK-74M: 502mm
RK-05S AK-74M: 502mm
RK-06 AK-74N: 502mm
RK-06S AK-74N: 502mm
RK-08 AK-105: 388mm
RK-08S AK-105: 388mm
RK-09 AK-74M: 502mm
RK-09S AK-74M: 502mm

G&G
FS51 P.D.W.: 304mm
FS51 Tactical: 304mm
GR16 A2 Carbine: 357mm
GR16 A2: 501mm
GR16 A3 Carbine: 357mm
GR16 A3: 501mm
GR16 carbine: 357mm
GR16 R4 Carbine: 357mm
GR16 R4 Commando: 357mm
GR16 R4: 501mm
GR16 R5: 501mm
GR25 Sniper: 520mm
GR25 SPR: 463mm
GR300L: 407mm
GR300S: 304mm
GR4 CQB-H: 233mm
GR4 CQB-R: 233mm
GR4 CQB-S: 233mm
L85 A1: 501mm
L85 A2: 501mm
M14 Series: 515mm
MP5A4:233mm
MP5A5: 233mm
RK103: 463mm
RK47: 443mm
Soc16: 407mm
UMG: 285mm

G&P
M4A1: 363mm
M16: 509mm
SPR/A: 455mm
M4 Special Operation: 276mm

Galaxy
110mm – mp5k
141mm – mp5k pdw

ICS
L85A1: 510mm
MP5 Series: 230mm
PRC-97: 363mm

Jing Gong
229mm – mp5 a3/a4/sd5/sd6
247mm – ak beta, g36c
363mm – m4, sr16, xm177, sig551
455mm – ak47, ak47s
469mm – g3 a3/a4
509mm – m16, aug a1/a2, g3sg1
534mm – sig550

JLS
FN2000: 363mm

KWA
G36C: 247mm
M4A1: 394mm
M4 CQB: 238mm
M4S-System: 394mm
M16: 509mm

Star
L85A1: 510mm

Tokyo Marui
AK Beta: 247mm
AK47: 455mm
AK47S: 455mm
AUG A1: 509mm
AUG A2: 509mm
CAR15: 247mmÂ
Famas: 472mm
G3 SAS: 208mm
G36C: 247mmÂ
G3SG1: 469mm
HK51: 369mm
M14: 520mm
M16 series: 509mm
M4A1: 363mm
M4S-System: 363mm
MC51: 285mm
MP5A3: 229mm
MP5A4: 229mm
MP5K PDW: 141mm
MP5K: 110mm
MP5SD5: 229mm
MP5SD6: 229mm
P90: 247mmÂ
PSG1: 590mm 650 mm
SIG550: 534mm
SIG551: 363mm
SIG552: 247mmÂ
SOC16: 420mm
SR16: 363mm
Thompson: 300mm
Type 89: 433mm
Uzi:245mm
XM177: 363mm

VFC
AIMS: 455mm
AIMS PMC: 455mm
AK105: 360mm
AK74U: 475mm
AKM: 455mm
AKS74U: 269mm
AKS74: 502mm
AK74M: 502mm
AK74N: 475mm
BAR M1918A2: 502mm
FN SCAR-H: 267mm
FN SCAR-L: 380mm
FN SCAR-L CQC: 275mm
HK416 Short: 280mm
Mk.18 MOD 0: 285mm
Mk.43 MOD 0: 475mm
Mk.43 MOD 1: 475mm

WELL
L96 590mm 650 mm
G22 590mm 650 mm

Muelles

Los números que vienen en los muelles son los indicadores de la energia liberada en su grado máximo de tension en condiciones standar y expresado en porcentajes.

En cristiano. Un M100 significa que el muelle es capaz de liberar, al 100% de tension hasta 1 Julio de energia. ¿que cuantos fps son esos? pues si nuestra replica fuera perfecta, sin fugas ni nada….nos vamos a la formula de la energia cinetica y resolvemos: Ec=1/2·m·v·v>>>>>> V=100m/s, o sea unos 330 FPS

Un M120 por tanto podrá aumentar la tension hasta el 120% (un 20% mas), o sea. 1,2 Julios >>>> 110m/s >>> 363FPS

Un M140>>> 1,4 Julios >>>> 118m/s >>>> 390FPS

Un M150>>> 1,5 Julios >>>> 122 m/s >>>> 402 FPS

Un M160>>> 1,6 Julios >>>>> 127 m/s >>>>> 415 FPS

y por ultimo un M170>>>> 1,7 Julios>>>> 130m/s>>>> 427FPS

Ahora vamos a la realidad del airsoft – LOS MUELLES ESTAN MUY SOBREDIMENSIONADOS. Un M100 puede dar facilmente resultados como los del M120 de la tabla de arriba, mientras que este puede dar resultados mas tipicos de un m150 o 160 de dicha tabla.

Ni que decir tiene que estos ultimos muelles (150, 160 y 170) solo se usan cuando se quiere superar los 500FPS.

En conclusion: Que para asegurarte que no tiras por encima de los 350FPS, un muelle M100 va bien (suponiendo que tu replica no tenga problemas de compresion ni succiones) y si lo que quieres es romper la barrera de los 400FPS, un M140, podria poner a tu nena entre los 415 y los 450FPS sin despeinarse.

Datos sacados de http://airsoft-warriors.foroactivo.net

Gomas de Hop Up, post publicado en http://arensivia.foroactivo.net

Gracias al post de este compañero he aprendido mucho sobre las gomas de hop up y creo que es conveniente que todos lo leamos, asi mismo gracias al compañero Arensivia por el post.

TODO SOBRE GOMAS HOP UP

1ª flecha nos indica que mucho hop up hara demasiado efecto y la bola al final de su camino tendera a subir hacia arriba me rapidamente
2ª flecha nos indica el estado correcto del hop up que seria en linea recta decayendo lentamente hacia abajo por la gravedad
3ª flecha nos indica que no tiene nada de hop up entonces por la gravedad caera estrepitosamente hacia abajo a plomo

COMO HACE EL EFECTO

Tenemos que tener muy en cuenta la potencia de nuestra replicas porque segun que potencias tengamos asi hay que poner los nubs y la goma del hop up
digamos:

*Potencias 300-350 gomas normales. digamos blandas (aqui depende mucho del color del fabricante), aqui se utilizan gomas mas que de mayor dureza, de mayor calidad y durabilidad dado que con una buena goma y el hop up bien situado y de calidad dara el efecto deseado a la bbs

*Potencias 350-450 gomas dureza un poco superior o normales (aqui tenemos que tener en cuenta el color del fabricante e incluso algunos fabricantes tienen distinto porcentaje de dureza 40% mas, 65%, 70%, tambien hay frabicantes que las llaman hard), se incrementa la dureza de la goma para asi al aumentar la potencia la goma sea capaz de darle el efecto deseado a la bbs

*Potencias 450-550 gomas duras (mas conocidas como Hard, suelen llevarlas los sniper de cerrojo para estas potencias M700, L96, VSR suelen ser los modelos mas comunes, se reduce bastante los modelos y los fabricantes) Estas gomas se utilizan en estos modelos porque al ser potencias tan elevadas una goma normal no seria capaz de hacerle el efecto a la bola al salir, saldria la bola con muy poco efecto o nada, por eso se utilizan gomas duras

DESMONTAJE DEL HOP UP Y COMO SACAR SACAR EL CAÑON

DONDE VA EL NUBS Y COMO INSTALARLO

PARTES DEL HOP UP

Una vez visto un poco el funcionamiento del hop up y del efecto que hace la goma sobre las bbs nos vamos a centrar en los NUBS y los tipos de gomas mas bien los modelos de gomas que hay, al igual que la infinidad de modelos y marcas del sistema hop up, engranajes que existen

TIPOS DE NUBS

El nubs es una pieza que va dentro del hop up pero encima de la goma del hop up es lo que impulsa hacia abaja a la goma para que haga efecto a la bbs, gracias a los engranajes del hop up hace que suba o baje dicha pieza para darle mayor efecto o menor a la bbs, en la foto de abajo podemos ver la pieza situada encima de la goma del hop up

H nubs
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=ELE-IN0605&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

Scs nubs

PARA SNIPER:

FIREFLY
Dura (Tb validas para pistolas)
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-VSRHBS&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

Blanda (Tb validas para pistolas)
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-VSRHBH&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

KING ARMS
Roja
http://shop.ehobbyasia.com/king-arms-air-seal-chamber-for-marui-gbb-pistol.html

NINE BALL
Morada
http://www.snipersairsoft.es/product_info.php?cPath=58_109_116&products_id=851

PARA AEGS:

ARES
Naranja/roja 50 % dureza
http://shop.ehobbyasia.com/ares-50-degree-hopup-bucking.html

Azulada 65% dureza
http://shop.ehobbyasia.com/ares-65-degree-hopup-bucking.html

CLASSIC ARMY
Negra
http://www.zonadeairsoft.com/catalog/product_info.php/products_id/690

ELEMENT
Roja 55% dureza
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=ELE-IN0603&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

Azul 65% dureza
http://shop.ehobbyasia.com/element-silicon-hop-up-packing-65-hard.html

Negra 45% dureza
http://shop.ehobbyasia.com/element-silicon-hop-up-packing-45-hard.html

FIREFLY
Dura
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-AEGHU-H&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

Blanda
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-AEGHU-S&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

GUARDER
Blanca 50% dureza
http://shop.ehobbyasia.com/guarder-improved-hop-up-bucking-for-aeg-50-hardness.html

Negra 70% dureza
http://shop.ehobbyasia.com/guarder-hop-up-bucking-for-aeg-70-hardness-rubber.html

G&G
Negra
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=GG-10-022&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

G&P
Negra
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=GP-ACC-WP96&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

KING ARMS
Negra blanda
http://shop.ehobbyasia.com/king-arms-air-seal-chamber-hop-up-bushing-soft-type.html

KM
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=KM-AEP80N&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

MADBULL
Azul 60% dureza normal
http://shop.ehobbyasia.com/madbull-60-degree-normal-shark-hopup-bucking-blue.html

Roja 60% dureza hard
http://shop.ehobbyasia.com/madbull-60-degree-shark-accelerator-hopup-bucking-red.html

Blanca/Negra
http://shop.ehobbyasia.com/madbull-shark-hopup-bucking-with-fishbone-spacer.html

PROMETHEUS
Roja Dura
http://shop.ehobbyasia.com/prometheus-air-seal-chamber-hop-up-packing-hard-type.html

Morada Blanda
http://shop.ehobbyasia.com/prometheus-air-seal-chamber-hop-up-packing-soft-type.html

STAR
Negra
http://shop.ehobbyasia.com/saa-hu-01-star-hop-up-chamber.html

SYSTEMA
Negra
http://shop.ehobbyasia.com/systema-new-hop-up-packing.html

PARA PISTOLAS

FIREFLY
Gas
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-AEGHU-S&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

Dura (Tb validas para pistolas)
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-VSRHBS&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

Blanda (Tb validas para pistolas)
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-VSRHBH&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

FIREFLY ELECTRICAS
Dura
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-EPHU-H&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

Blanda
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=FIF-PT-EPHU-S&search=searchItem&rs=hop%20up&catid=&cat=

KING ARMS
Roja
http://shop.ehobbyasia.com/king-arms-air-seal-chamber-for-marui-gbb-pistol.html

NINEBALL
http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=NB-PT-TMSCP&search=searchItem&rs=nine%20ball&catid=&cat=

Mejoras en las replicas

Tras un tiempo muchos jugadores empiezan a pensar en mejoras para su réplica. La primera en la que piensan probablemente es en incrementar la velocidad de salida para ganar distancia extra.

Pero las únicas réplicas que necesitan incrementar su rango son los rifles de francotirador. Las mejoras importantes no aumentan el rendimiento, sino que alargan la vida de la réplica y la hacen más resistente. Muchos jugadores se conforman con cambiar la batería a una más grande, e instalar un muelle ligeramente más fuerte.

Cuando una réplica de arma de Airsoft se mejora para incrementar la velocidad de salida la esperanza de vida de la réplica se reducirá. La potencia de una réplica de arma de Airsoft depende de tres factores: la fuerza del muelle que empuja hacia delante el pistón, la cantidad de aire que el pistón comprime y la precisión del cañón. Cuando una réplica de arma se mejora mucho se convierte en una herramienta especializada para escaramuzas serias de Airsoft, y disparar en vacío (sin bolas) fuerza mucho más las piezas.

Muelle

Hay dos formas de medir la fuerza de un muelle comparado con un muelle estándar: sistema porcentual y sistema de metros por segundo. Una AEG estándar tiene una velocidad de salida de 90 m/s (100%) con una bola de 0,2 g. Un muelle M100 incrementa esta velocidad a 100 m/s. El muelle correspondiente en sistema porcentual sería un 110%. Hay muelles M100, M120, M130, M140, M150 y M160. Un muelle muy potente necesita que toda la caja de engranajes se cambie.

Cojinetes y arandelas

Los ejes dentro de la caja de engranajes se enganchan a la carcasa mediante pequeños cojinetes de plástico, y estos acabarán rompiéndose. Si estos cojinetes se cambian por unos de metal la vida de la caja del motor se incrementará (algunos jugadores dicen que al doble). Las arandelas aseguran que los engranajes estén alineados de manera precisa. Estas arandelas se pueden cambiar a unas sintéticas para reducir el rozamiento.

Cañón

El cañón en una réplica de arma estándar de Airsoft tiene un diámetro interno de 6,12 mm. Si este cañón se cambia por un cañón de precisión con un diámetro interno de 6,04 mm, la cantidad de aire que se filtra por el espacio entre la bola y el cañón se reduce, y el beneficio es que se pierde menos impulso. Se gana aproximadamente un 5% extra de velocidad. La desventaja es que el cañón sufre más atascos. Un cañón largo incrementa el rango, pero no puede ser muy largo porque sino tendremos más aire dentro del cañón que la cantidad que puede aportar el pistón. Se puede crear un vacío y retardar al proyectil.

Existe un método llamado “corte de cráter”. Provoca que justo antes que la bola abandone el cañón, el aire sale y provoca un agujero en el muro de aire que se forma en la boca de la réplica. No es algo que use el jugador común y solo se usa por jugadores que intentan incrementar la distancia lo más posible.

Batería

Si el voltaje de una batería se incrementa, también lo hace la cadencia de tiro, es decir, los disparos por minuto que puede proporcionar un motor de una AEG. Todas las baterías estándar tienen un voltaje de 8,4 V y la única diferencia entre los diferentes tamaños es la capacidad. Una batería grande tiene una capacidad de 1300 mAh, mientras que las otras baterías pequeñas tienen 600 mAh. Esto significa que una batería grande dará alrededor del doble de disparos. Las mejoras en la caja de mecanismos reducen el ratio de disparo, por lo que si usas una batería con un voltaje más alto, tal como 9,6 V o 10,8 V no notarás una reducción, o incluso se puede incrementar la cadencia de disparo. Un voltaje más alto desgasta más rápido el motor, por lo que se necesitará más mantenimiento. Es posible utilizar una batería de 12 V para alimentar una AEG, pero no es recomendable debido a que se incrementa mucho el desgaste, los contactos del gatillo se queman antes, y el tiempo de servicio se reduce visiblemente.

Una batería con más capacidad (más mAh) puede ser usada durante más tiempo, y puede disparar más veces. una réplica de arma mejorada necesita más corriente, y la cantidad de disparos que se pueden hacer se reducirán a menos que se use una batería más grande. Las baterías comunes son de NiCd (níquel cadmio), pero existe otro tipo llamado NiMH (níquel metal hidruro). El NiMH tiene normalmente más capacidad (mAh), las baterías estándar de NiMH no pueden proporcionar corrientes muy altas. Para ello se usan las denomidadas NiMH HR (High Rate) en castellano: Alta Descarga. Ésta es la última tecnología de baterías de NiMH. Es la tecnología empleada normalmente en maquinaria que requiere más descarga instantánea de energía: Taladros profesionales, Coches de radiocontrol de competición, vuestra réplica airsoft, etc. Por lo que vuestra replica funcionará mucho mejor si empleáis este tipo baterías NiMH de Alta Descarga. Otra ventaja es que no sufrirán el temido efecto memoria (Podréis cargar la batería cada vez que queráis, manteniendo su rendimiento) y os proporcionarán mucha más autonomía de juego.

El NiMH es más caro y complicado de recargar, y no debería de ser cargado con cargadores rápidos de forma incontrolada. En este caso deberíamos de invertir nuestro dinero en un cargador mejor que cuide mejor nuestras baterías NiMH HR.

Otras son las LiION que tienen menor vida útil pero menor tamaño para una misma carga, y no sufren efecto memoria pero son más fáciles de quemar por sobregarga y más peligrosas en caso de mal uso y destrucción de la célula.

Engranajes

Los engranajes de una caja de motor estándar tienen una esperanza de vida de unos 30.000 disparos. Los engranajes de recambio durarán más, al estar hechos con mejor material. Hay juegos de engranajes que incrementan el ratio de disparo y reducen la potencia del motor, o reducen el ratio de disparo y aumentan la potencia del motor. Los engranajes de corte helicoidal son especiales, en el sentido que tienen mejor agarre entre ellos, y no se enganchan tan fácilmente como los estándar. El mayor proveedor de mejoras y repuestos es Systema

Inyector

Es un pequeño inyector de metal o plástico que transfiere el aire del cilindro al proyectil. Es una mejora barata y la velocidad del proyectil se incrementa ligeramente.

Motor

Muchas mejoras reducen el ratio de fuego. Cambiando a un motor más potente el ratio de fuego no se reduce tanto. Una AEG mejorada debe tener por lo menos un motor EG1000. El motor más potente de la marca marui. Todos los nuevos modelos que lanza Tokyo Marui tienen motores EG1000, pero muchos de los modelos antiguos tienen el EG700 o incluso el EG560. Si el muelle no se reemplaza por algo más potente que un M120 el motor EG700 puede funcionar, aunque no es recomendable, lo suyo es cambiar el motor hasta un eg1000 o cambiar a otras marcas de motores como ICS,CA o Systema que es la marca más puntera en motores para airsoft. Para un muelle superior a M120 siempre se recomienda un motor high torquer de sytema y una batería de al menos 9,6 a 2500 mha

Pistón

Un pistón puede estar equipado con una cabeza ”silenciosa” o una ”antivacío”. La cabeza de pistón silenciosa reduce el impacto que el pistón hace en el cilindro, y también reduce el ruido. La cabeza de pistón anti-vacío previene que se forme un vacío en el cilindro.

Caja de engranajes (Gearbox)

Es una nueva caja de engranajes con mejores engranajes, un muelle más duro, inyecto y otras mejoras. No es una mejora barata, pero la resistencia y la esperanza de vida se incrementan, al igual que la potencia de disparo y el rendimiento general. Una nueva caja de engranajes no está disponible para todos los modelos, como el FAMAS, que no dispone de mejoras en la caja de engranajes.

Hay diferentes versiones de las cajas de engranajes, ya que se usan en diferentes modelos de réplicas

Versión 1: se usa solo en el FAMAS.

Versión 2: es la más común y se usa en el M16, el G3 y la serie de MP5.

Versión 3: se usa en los AK47, MP5K/MP5K PDW G36 y Sig SG55x.

Versión 4: se usa únicamente en el PSG-1 y es semiautomático.

Versión 5: se usa en la UZI y tiene sistema de retroceso.

Versión 6: se usa en la P90 y en la M1A1 Thompson.

Versión 7: se usa en el M14.

Versión 8: se usa en el Type 89. Incluye la opción de ráfaga de 3 tiros.

Cuerpo de metal

Esta mejora no es barata, pero la durabilidad y la resistencia al daño se incrementarán, al igual que el aspecto de la réplica. Los modelos antiguos tienen a menudo cuerpos de metal más baratos que los nuevos.

Cambio de goma hop up de M4

Aprovechando que le cambié la goma del hopup a mi m4 le hice unas fotos al proceso y aquí os explico como va para que le perdáis el miedo a destripar vuestras réplicas.
Lo primero de todo es quitar estos pasadores:

Después, tirando de la parte superior del cuerpo separamos ésta dejando al descubierto la parte del pistón de nuestro gearbox:

Ahora debemos extraer el cañón interno. Para eso, hurgamos debajo del cuerpo superior para encontrar la cámara del hopup y tiramos de ella, con lo que sale con facilidad:

Ahora debemos tener el cañón interno fuera de nuestra réplica:

En la siguiente foto veis la cámara del hopup en detalle. Quitamos el muellecillo para evitar perderlo más que nada. También quitamos la abrazadera que sujeta la cámara del hopup al cañón:

La cámara del hopup por el otro lado:

Ahora tiramos de la cámara para sacarla del cañón y acceder a la goma. Aquí vemos la cámara y la goma del hop separadas del cañón:

Lo siguiente es sacar el tubito de goma que es el que empuja la goma del hop cuando lo regulamos en caso de que no haya salido al tirar de la cámara. La zona donde está este tubillo es dentro de la cámara del hop en un agujero. Lo mejor para sacarla es poner el hop al máximo y en cuanto aparezca el tubillo sacarlo con un destornillador. En esta foto se ve donde va el tubillo.

Y aquí el tubillo fuera:

Una vez llegados aquí ya podemos colocar nuestra nueva goma de hopup. Si nos fijamos, la goma lleva en un lado una especie de resalte. Este resalte nos indica la posición correcta en la que poner la goma en el cañón, por lo que buscamos en éste el raíl donde encajará el resalte de la goma:

Para que la goma entre con más facilidad en el cañón podeis echar un poco de aceite de silicona (esto es como todo en esta vida, si quereis meter un “algo” en otro “algo” cuanto más lubricados estén los “algos” mucho mejor… Laughing Laughing Laughing ). Os tiene que quedar algo así:

Lo siguiente es meter nuestro nuevo tubillo de goma en el hueco de la cámara. Para facilitar esto, lo mejor es poner el hopup al mínimo y con paciencia, poner el tubillo en el agujero y meterlo bien empujando con un destornillador. Hay que asegurarse que el tubillo queda bien metido en el agujero y no sobresale, porque sino lo empujaremos fuera al meter el cañón después.

Ahora echamos otro poquito de aceite a la goma puesta en el cañón y lo metemos en la cámara del hopup teniendo en cuenta que el raíl del cañón va mirando hacia abajo.

Antes de montar el cañón en la réplica debemos asegurarnos que la goma funciona correctamente y la hemos puesto en su posición. Para ello miramos por el cañón y accionamos la ruedecilla del hop up. Deberemos ver como la goma se curva hacia dentro del cañón y esté correctamente centrada en el cañón para que no nos desvíe las bolas a los lados:

Y ya está, ya solamente nos queda volver a montar la réplica y listo.

Post editado en http://bricalairsoft.foros.ws/t212/cambio-de-goma-de-hop-up-en-m4/

You tube: http://youtu.be/vNFZw8IKVYE